Премудростей всяких множество, как например, определение вязкости краски при помощи палки и секундомера. Все это есть в книгах по окраске автомобилей. Место для работы должно быть заблаговременно очищено от всего мусора и пыли. Иначе на гитаре будет аппликация песком =). Перед покраской корпус должен быть отшлифован мелкой шкуркой P500-1000, все неровности должны быть убраны. Самое простая в обращении краска – на нитроцеллулоидной основе, она имеет только один компонент, относительно быстро сохнет, а по прошествии многих лет счастливой эксплуатации неизбежно покрывается замечательной паутиной трещинок. Первой слой – нитрогрунт. Можно обычный нитролак. Покрыв гитару, дайте высохнуть, затем мелкой шкуркой сведите его фактически в ноль, но не переусердствуйте! Он необходим, чтобы заполнить поры в дереве. Затем опять слой нитрогрунта, шлифовка мельчайшей шкуркой. И далее наносится нужный цвет. Как правило, еще 3 слоя, а сверху прозрачный лак. Вот как нужно это делать в двух словах. Мой путь был полностью криминален. Я решил покрыть сразу краской. (А чего мучиться со всякими грунтами?) Да еще и не умея толком работать с краскопультом. Результат соответствующий. Все волокна древесины наяву, держится краска плохо, подтеки и т.д. Вид более чем отвратительный. В последствии я это все, конечно, отодрал начисто.Можно условно сказать, что покраску я закончил, следующим этапом надо гитару оживлять! Ставить механику, электронику, регулировать гриф по высоте и т.п. Сразу же была сделана экранировка всех внутренних поверхностей фольгой. Буквально в процессе написания выяснилась интересная вещь. Фольга сажает звук! Предпочтительнее, хоть и дороже, делан экран при помощи графитового лака. Поставлены были 2 двойных потенциометра. Каждый потц имел 2 ручки, одна на громкость, другая на тембр. Тут, в принципе, все просто. В Интернете достается необходимая схема и, при помощи паяльника, воплощается в жизнь, главное потенциометры не перегреть. Далее струны, отстройка мензуры и, можно играть. Чтобы не говорили про сосну, звук мне понравился! Он не такой «низастый» и немного гнусавый, как на Les Paul. Он кристально чистый, с большим количеством средних и высоких. Чья в этом заслуга: грифа из ясеня или хороших сосновых досок корпуса? Не знаю, но это как раз то, что я хотел. На перегрузе не пердит, не свистит и не пищит, а выдает хороший звук. Отчасти даже как у Deep Purple. В плане звука меня все устроило, но огромной ложкой, прямо таки ведром дегтя, оказался гриф! Его неправильная разметка. Причиной тому, моя собственная глупость и отсутствие нужной литературы. Межладовые расстояния были сняты с другой гитары, что повлекло за собой ошибки, на первый взгляд небольшие, но изрядно портящие звук. Когда будет лишнее дерево и время, сделаю наконец хороший гриф и положу гитару в шкаф. Для т
Краска должна быть более густой либо жидкой, но количество, подаваемое в струю должно быть мало.
Не проходить на одном слое одно и то же место дважды
Как сделать электрогитару своими рукамиНаверняка, у многих обладателей гитары приходила в голову мысль сделать гитару собственноручно, по собственному вкусу и разумению. На мой взгляд, такие мысли чаще приходят к тем, у кого гитара покупная не очень, а на новую денег нет и кто знает, когда будут. Почему я так думаю? А зачем человеку, у которого есть Фендер, Гибсон или ПРС руки марать? К сожалению, очень наивно надеяться на то, что первая handmade гитара будет приличной. Как в плане звука, так и внешнего вида. Есть, конечно, люди которые делают шедевры с первого раза! Но чаще первый блин комом выходит. Для того, чтобы совершать что-то, нужно знать как это делать. Вот и придумали люди книги и учебники, чтобы опытом делиться. И перед тем, как брать в руки топор, обязательно надо провести какое-то время в Сети, посмотреть что мастера пишут опытные, как пионеры делают, какие ошибки совершают и т.д. У меня нет даже мысли осветить все более-менее подробно, потому что получится толстая книга мудрости, которой, например, является фундаментальный =) труд Мартина Коха. Написанное ниже – куча моих ошибок, недоработок, просто еще одна монета в Вашу копилку знаний, которая, надеюсь, поможет сделать Вашу гитару лучше. Все начинается с выбора дерева, пару слов о нем. Очень часто корпуса первых гитар делаются из сосны. «Знатоки» считают, что это полнейший криминал и гордо смотрят на нас сверху вниз. Однако, при наличии хорошей сосновой доски (без сучков, наличием плотных волокон, нужной толщины и просушки) и датчиков рублей по 500, можно извлечь сносный звук: чистый и прозрачный. Ель была выбрана в качестве материала при серийном производстве для гитар Jolana Diamant. Дуб брать категорически не желательно. Нет, есть гитары из дуба, они звучат, даже здорово! Но такое случается ОЧЕНЬ редко. Это было для тех, у кого финансовые трудности до конца не решены. Если решены, то можно отправляться в магазин, который торгует всякой экзотикой. Описывать каждую породу не имеет смысла, в сети есть множество FAQ на эту тему. При выборе дерева необходимо смотреть расположение волокон: они должны идти симметрично, без резких изгибов. Посмотрите и сравните, очевидно, что правый кусок лучше. Хотя бы чисто визуально. Волокна расположены красиво и ровно. Слева дерево темное, той же породы. Это значит, что оно из сердцевины. Такое не подходит. Если красивые куски найдены, то их надо простучать, можно перещупать 50 досок, но не одна не будет отзываться одинаково. Какой отзвук больше нравится, тот и следует брать. Фурнитуру надо брать желательно сразу! Так будет проще довести до ума инструмент сразу, а не мучиться потом уже с готовым, покрашенным и.т.д. Вот, вроде как вводную часть я написал. Дальше опишу процесс изготовления моей первой гитары, с заметками и дополнениями. Итак, инструмент: 1. Электролобзик 2. Электрическая шлифовальная машина (желательно не ленточная, а эксцентриковая) 3. Фрезеровальная машинка 4. Электродрель 5. Компрессорная установка (к ней само собой краскопульт и банки с краской или лаком) Ручной инструмент: 1. Рубанок, шерхебель, скобель. 2. Столярные струбцины, чем больше, тем лучше. (Обычные G-образные не подойдут, в них не зажмешь детали больших размеров). 3. Плоскогубцы 4. Отвертки крестовые 5. Кусачки 6. Молоток 7. Лобзик ручной (единственное, чем мне удалось делать пропил под лады) 8. Нож 9. Напильники Вот такой небольшой вполне набор. Для инструментов надо: 1. Для электролобзика пилку с чистым резом и широким полотном, для прямых отрезов и с узким полотном, порядка 4 мм, чтобы выпиливать обводы. 2. Для лентошлифовальной машины ленты разных зернистостей: P36(40), P60, P80, P100. В порядке уменьшения зерен. P40 для грубой шлифовки, Р60 чтобы убрать царапины от грубой, Р80 и Р100 , P320, 500 и т.д. 3. Для фрезера потребуется прямая фреза (желательно одну большую 12.7, а другую 6 мм), если края делать полукруглыми, то еще кромочная калевочная. 4. Для дрели сверла по металлу 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, по дереву 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Бур по бетону 8 мм. Условимся, что дерево выбрано, ориентир в звуке есть, форма распечатана. Я решил делать из сосны, нестандартной формы, с классической стратовской машинкой, хамбакером в бридже и синглом в неке. Гриф из ясеня, без накладки, с закладкой анкера с тыльной стороны. Одна из самых главных вещей – отсутствие сучков. Их не должно быть ни в коем случае, и у меня их нет. Первый этап долгого процесса и чуть ли не самый важный: склейка корпуса. Грамотно и точно подогнать 2 доски, чтобы при склейке не было щелей не так просто. Вариантов несколько: 1.Соединить их при помощи струбцин «бутербродом» и обработать склеиваемые поверхности как одно целое рубанком. 2.При помощи струбцин соединить их в щит и пройтись фрезером по стыку, что по идее должно обеспечить идеальное (!) прилегание. Это я в ближайшем будущем собираюсь опробовать. 3.Обработка каждой по отдельности и т.п. Подогнали, склеили: Размечаем обводы, чтобы не попадались подлые сучки, вырезаем лобзиком. Когда доска мокрая и начинает высыхать, она может приобретать изгиб, так у меня и есть. Сначала шерхебелем (грубая обработка), затем на чистовую рубанком и грубой шкуркой Р40. Пришло время фрезера. Рисую эфы, переношу на шаблон из фанеры, вырезаю лобзиком, закрепляю на корпусе и прямой фрезой с подшипником вырезаю. Дальше я делал паз под гриф. Разметку делал при помощи карандаша и линейки, а вырезал без всяких ограничителей, получилось неплохо, но все же далеко не идеально. Выход таков: гриф, по крайней мере его обводы и толщину надо делать до фрезерных работ по корпусу, когда гриф есть, его закрепляют таким вот образом и тогда спокойно и точно вырезают место под него. У меня на верхнем роге имеется свал с одной и другой стороны, вариантов его создания – масса. Один из них – фрезером делается лесенка и потом сглаживается стамесками. Затем я скруглил шлифмашиной края на корпусе, целесообразнее и точнее делается это кромочной радиусной фрезой с подшипником. Дальше я ни с того, ни с сего начал делать гриф, хотя делать его надо было раньше, об этом выше. Голова грифа может быть либо по прямой, либо под наклоном 13-17 градусов. Если по прямой, то необходима установка ретейнеров, чтобы струны все-таки прижимались к верхнему порожку. Обычно, если голова не имеет наклона относительно грифа, то ее делают с ним из цельного куска. Если она имеет наклон, то обычно ее приклеивают из соображений рентабельности, то бишь экономии древесины. По приклеиванию головы есть целая теория (ну если и не теория, то правила). Иногда по неким соображениям гриф склеивают по всей длине из нескольких кусков. Но, исключительно продольно, так часто бывает на Ибанезах недорогих, Джексонах или наоборот, на дорогих кастомных гитарах с целью придания красоты визуальной и звуковой. Я же пошел по пути неверному, склеив гриф из 2-х равных частей бутербродом, а потом еще и приклеив прямую голову неправильной методой, в результате чего при первом натягивании струн, она была попросту оторвана. Замечу, что приклеив ее точно так же обратно, она больше не создавала проблем. Итак, у меня было 2 доски ясеня и кусок сосны на голову, размечаем, отрезаем, заготовку склеиваем. Для операций с грифом необходимо извлечь абсолютно все струбцины в доме, чтобы обеспечить хорошую склейку. Сейчас самое время задуматься об анкерном стержне. Предпочтительнее анкер двойного действия, которому для работы нужен прямой канал одинаковой по всей его длине глубины. Для традиционных стержней Фендер паз должен иметь определенный изгиб в глубину, что сделать не так просто. Но я ограничился простым прутом с резьбой, парой шайб и несколькими гайками, гриф такая конструкция в любом случае будет выгибать, но при определенном стечении обстоятельств, он может принять волнообразную формую, что чревато сами знаете чем. Паз под него можно делать либо с тыльной части грифа, закрыв кусочком дерева, либо с лицевой, приклеив сверху накладку. Но у меня накладки нет, поэтому был выбран первый путь. На фрезер устанавливается направляющая, чтобы сделать все прямо и ровно. Фреза ставится 6 мм пазовая и вперед! У меня такого диаметра не было, только большего, навыка работы и теории в запасе тоже не было. Заготовке необходимо придать одинаковое сужение к верхнему порожку с обеих сторон. В принципе, можно сделать это просто лобзиком, что я и сделал. Затем им же вырезал голову, сделал отверстия под колки, приклеил. Итог всех действий: Так как паз вышел не ровный, а вовсе даже кривой, то об аккуратной вклейке заглушки не может быть и речи. Закладываю ее в паз, сверху кладу кашу из ПВА и опилок, чтобы скрыть изъяны. Сразу видно, «каши» я не жалел: Все это дело сохнет, можно вернуться к корпусу. На очереди ниши звукоснимателей, темброблок, выборка под тремоло. Если гитар планируется изготавливать не одну, то лучше сразу сделать шаблоны для фрезера. Этого я не делал, разметив все, взялся за фрезер. Дальше нужно сделать отверстие под джек и связать все углубления в единую сеть тоннелей =). Через отверстие, просверленное сверлом на 22, с помощью длинного бура вгрызаюсь в породу и выхожу в хамбакере. Через выборку под гриф соединяю сингл с хамбакером. Остались отверстия под потенциометры и переключатель. Вот что имеем после всех манипуляций: Прогресс налицо! Пора бы вернуться к многострадальному грифу. Гриф имеет в поперечном сечении два изгиба. Первый — радиус накладки, второй – профиль грифа. И то, и то – вещи сугубо индивидуальные, зависят от назначения гитары, требуемого звука и т.д. На эту тему есть множество статей, и описывать здесь не имеет смысла. Профиль грифа можно делать следующим образом: У верхнего порожка создать профиль при помощи напильника, у пятки грифа сделать то же самое и при помощи скобеля это надо соединить друг с другом. Накладка у меня радиуса не имеет для простоты производства, но если решитесь, то радиусный бросок со шкуркой вам в руки. Наиболее тонким во всем действии является процесс разметки ладов, от которого будет зависеть: строит гитара или нет. Разметить необходимо как можно точнее, размеры все есть в Сети для любой мензуры. Для ровных пропилов имеет смысл сделать подобие стусла. Так же важна еще и толщина пилки, если она слишком толстая, лад держаться не будет, а если тонкая, то вообще его не вгоните. Я все это делал при помощи ручного лобзика, а пропилы расширял при помощи ножа, это далеко не лучший вариант. Чтобы лады на грифе были ровными, перед забиванием им необходимо придать либо тот же радиус, что у накладки, либо полностью выпрямить в моем случае. С помощью киянки или молотка лад аккуратно забивается, начиная с его конца. Затем скашиваем лады напильником по бокам. И выравниваем друг относительно друга по высоте с помощью бруска со шкуркой. Последний этап: паз под порожек, вклеиваем. На этом работа с деревом закончена, можно приступать к покрасочным работам Работа эта достаточно специфична и требует хорошего навыка работы с краскопультом. Небольшая задержка на одном месте и тут же будет каплевидный подтек на корпусе. Чтобы подтеков не было нужно соблюдать некие правила:
Как сделать гитару своими руками. Изготовление гитары.
